Vino, la riscossa del Lazio: ecco le 16 bottiglie da mettere in cantina

Dopo la cucina romana, sempre più amata fuori dai confini della regione, sono i vini laziali a salire sul podio: sono ben sedici le etichette premiate con le 5 stelle nella nuova Guida di Repubblica ai sapori e ai piaceri di Roma e del Lazio, che svela, nella sezione dedicata al panorama enologico, le punte di diamante di una produzione ormai in ascesa costante. Si inizia dagli squilli di qualità che arrivano da una delle più belle isole del Tirreno: Ponza. È infatti il Biancolella 2015 delle Antiche Cantine Migliaccio a mostrarsi, all'interno di una produzione che non supera le 10mila bottiglie, con le sue sfumature di agrumi, fieno, frutta secca e fiori gialli, “anticipazione di una beva profonda e nervosa”, come si legge nella Guida. Ed è solo la prima delle sorprese perché, come sottolinea il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa, “anno dopo anno le eccellenze del vino laziale tirano fuori il meglio di un territorio che presto si posizionerà nei piani alti della classifica dei migliori vini d'Italia”. Tornando sulla terraferma si viaggia verso Latina e i filari di vite di Casale del Giglio. Appena tagliato il mezzo secolo di attività, l'azienda culla vini come il Mater Matuta, il “fuoriclasse aziendale”; il 2013 “esibisce una veste inchiostrata profonda e cupa, percorsa da bagliori violacei, che avvolge un mosaico aromatico composto da nitide tessere fruttate”, per una bevuta in cui acidità, tenore tannico e alcolicità giocano in equilibrio”.Poco più su, ecco Cori; ai piedi dei monti Lepini si incontra Carpineti. Estesa su 50 ettari puntellati di accorgimenti che strizzano l'occhio ai metodi biologici e biodinamici, un'etichetta che ormai ha bisogno di ben poche presentazioni; ad aggiudicarsi le 5 stelle è il Kius Brut Metodo Classico 2013, “da uve Bellone dalla luminosa veste giallo paglierino e dal sottile e persistente perlage. Sensazioni fruttate, fuse con note floreali, nuance agrumate, erbe campestri e percezioni minerali, introducono ad una fase gustativa equilibrata e complessa, ornata da un lungo finale”. Rotta verso i Castelli per due punte di diamante del territorio. La prima è a Marino, con Colle Picchioni e il suo Il Vassallo 2014, rosso che “nonostante l’infelice millesimo sfoggia un tessuto olfattivo esente da imprecisioni, che espande con gradualità, un caleidoscopio di sensazioni”. Più in là, Grottaferrata, con Castel De Paolis a sfoderare un Frascati Superiore che per il 2016 “afferma la sua aderenza ai caratteri del territorio, dispiegando un luminoso e ampio ventaglio olfattivo. Mantenendo totalmente le promesse del naso, il palato mette in mostra profondità, vitalità, spessore e una rinfrescante acidità, che incanala il sorso verso un finale succulento e persistente”. L’eremo Camaldolese di Monte Corona, sui ripidi pendii del Monte Tuscolo, a Monte Porzio Catone, si proietta sugli otto ettari di vigneto di proprietà di Valle Vermiglia, azienda che produce un bianco Frascati Superiore Eremo Tuscolano che nel 2015 “esibisce un corredo aromatico nitido ed ampio, che avvicenda note fruttate, di susina, pera e pompelmo, a sorridenti ricordi floreali”. Siamo ormai vicinissimi al Grande Raccordo Anulare; all'altezza di Ciampino, la nobile storia della Tenuta Fiorano. Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi tiene le redini di una realtà elegante nella cui cornice prende forma il Fiorano Bianco, “a sublimare i caratteri sia del terroir che dei vitigni che lo compongono (Viognier e Grechetto), grazie ad un quadro olfattivo di pregevole definizione. La bocca, proporzionata e profonda, mantiene pienamente le promesse dell’olfatto esibendo dinamismo, profondità e una complessità non disgiunta da una sconfinata piacevolezza”. Ci si sposta così a nord della capitale, con le suggestioni della Tuscia ad accompagnare la scoperta di altri grandi calici. A Cerveteri è Casale Cento Corvi il regno della famiglia Collacciani, che sfrutta le particolari caratteristiche del territorio per restituire vini come il Giacchè Rosso 2012, nel quale il Grechetto si mostra “avvolto da una scura veste color rubino, attraversata da nuances violacee. Il palato, avvolgente e caldo, esprime un notevole equilibrio tra il fitto e levigato tessuto tannico, la proporzionata spina acida e una dotazione alcolica, priva di esuberanza, nonostante i 14 gradi, che accompagnano il sorso verso un finale di palpitante persistenza”. Superato il lago di Bracciano, Blera ospita San Giovenale, azienda produttrice dell’Habemus 2014, il quale “mette in mostra un seducente quadro odoroso, con riconoscimenti di liquirizia, spezie orientali, tabacco, frutta rossa e sentori floreali, anticipazione d’una beva succosa e piena, enfatizzata da un armonioso contributo acido, da tannini aristocratici e da un inesauribile finale”. È arrivando sulle rive del lago di Bolsena che, a Montefiascone, si fa visita a un altro grande nome del vino laziale: Falesco. Prova tangibile della capacità dell’azienda di proprietà della famiglia Cotarella è il Montiano 2014, “riferimento qualitativo imprescindibile per tutti coloro che ambiscono a realizzare un grande Merlot. Generoso nella struttura odorosa, che dispiega un ampio ventaglio di percezioni fruttate: ciliegia matura, prugna e mora di rovo, fuse con note di sottobosco, spezie dolci, tabacco biondo, sottobosco, cacao e sfumature floreali, il vino propone una beva equilibrata e grintosa, sostenuta da un arrotondato tessuto tannico, e da un’armoniosa e proporzionata acidità, anticipazione di un finale prolungato ed avvincente”. Dall'altra parte dello specchio d'acqua, a Ischia di Castro, Vigne del Patrimonio e il suo Ala d'Oro Brut, Chardonnay in purezza “reduce da una prolungata relazione con i lieviti, tratteggia un affresco aromatico spensierato ed elegante, che apre su toni di nocciola, pane tostato e frutti a pasta bianca, seguiti da sentori di pompelmo, fiori gialli e sfumature minerali, prodromo di un sorso, ravvivato da una modulata carbonica, equilibrato e soavemente sapido”. Viaggiando verso il Tevere e il confine con l'Umbria, invece, Sergio Mottura a Civitella d'Agliano ha riscritto la storia del Grechetto. Il bianco Latour a Civitella dell’annata 2014, maturato in barrique, esibisce così “una prestazione organolettica di ammirevole articolazione gusto-olfattiva, che lo colloca ai vertici di un’agguerrita compagine, composta da vini che volteggiano tra l’ottimo e l’eccellente”. L'azienda Bottaccio apre poi la serie delle eccellenze di Castiglione in Teverina con il suo Pietra Dura 2013, fermentato in tini d'acciaio termo-condizionati e maturato in barriques di rovere francese per 18 mesi. Sempre in questo angolo della valle dei Calanchi è la Tenuta La Pazzaglia, con il Grechetto Poggio Triale 2014 “vinificato in serbatoi d’acciaio inox, che mostra, senza esitazione alcuna, un ammaliante patchwork aromatico”. E poi ancora Trappolini, azienda nata nei primi anni Sessanta e che oggi si esprime in vini come il Grechetto 2016, “vinificato in acciaio, che aggiunge ai descrittori aromatici riconoscimenti di miele, frutta tropicale, camomilla ed erbe campestri, anticipazione di un palato succulento e dinamico, caratterizzato da un indomito, ma non tagliente, nerbo acido, e da un finale di vibrante persistenza”. Ci si sposta infine in Sabina, nello specifico a Poggio Mirteto, per fare la conoscenza con il Morrone 2013 di Tenuta Santa Lucia, Syrah in purezza maturato in barrique: “avvolto da uno scuro manto color rubino, attraversato da lucenti bagliori violacei, il vino dischiude un esteso ventaglio aromatico, con riconoscimenti di cacao, visciole, more, tabacco biondo, erbe aromatiche, bacche di ginepro, china e spezie dolci, che annunciano una beva, espressiva ed energica, che fonde vitalità, ricchezza estrattiva, volume e densità, pur mantenendo caratteri di scorrevolezza e di eleganza”.