Napoli: Mostobuono, un bistrot contemporaneo tra pasta d'autore e omaggi alla Costiera

Un dehors a pochi passi da via Scarlatti, qualche centinaia di metri dall'ingresso della Floridiana, una delle zone verdi di Napoli, una sala che conta il numero giusto di tavoli per essere capiente senza eccessi. Lo spazio giusto per passare tra una sedia e l'altra, per parlare senza sovrapporsi e allo stesso tempo un'atmosfera intima. Calda, accogliente. Sono i tratti distintivi di Mostobuono - Ristorante Vineria, insieme a una cantina ben fornita e a una cucina che racconta Napoli con misura. Un doppio nome per un locale che, a differenza di moltri omonimi, non soffre di crisi d'identità. La cucina che si trova in questo piccolo regno partenopeo è ben sposata sia alla cantina - dove si trovano molte interessanti offerte campane, in buona compagnia di una selezione ragionate che va dal Trentino alla Sicilia, passando anche per la Germania - che al senso che un ristorante a metà tra il bistrot e la trattoria elegante dovrebbe avere. Non troverete centinaia di etichette scollegate dal senso dell'offerta gastronomica, così come i piatti presenti in carta sono ben ancorati al territorio e al cuore della Partenope golosa. Anche se qui siamo in collina, al Vomero, dove negli anni è stato più facile sperimentare gastronomicamente piuttosto che proporre piatti classici. Aperto a pranzo e a cena, dalla movida del quartiere ove sorge ha mutuato il banco bar dove consumare l'aperitivo mentre si aspetta il proprio turno - di sera è una zona della città movimentata -. I cocktail tra cui scegliere non sono tantissimi, non è un bar da mixology, ma tra lo Spritz rosè, il Negroni sbagliato e l'aperitivo della casa - con Vermouth del Professore - si può aspettare in compagnia di un buon bicchiere e, magari, di un tagliere di salumi. Questo lo potete scegliere anche come aperitivo, e vedrete arrivare a tavola una selezione di formaggi in tre stagionature, una buona selezione di salumi, con confetture e miele. In alternativa, un must tra la selezione di antipasti, la parmigiana di melanzane. Fritte e poi sovrapposte a regola d'arte, accompagnate da una chips leggera di Parmigiano che ingentilisce l'inpiattamento. Il core business del ristorante è sicuramente la pasta. I cinque piatti in carta sono esclusivamente di pasta secca e raccontano quelle che sono le tradizioni e, ancora di più, le abitudini dei napoletani a tavola. Con la bella stagione in arrivo, si incomincia ad assaggiare gli spaghetti alla Nerano, un classico delicato e ben riproposto nei piatti bianchi, così come lo spaghettone risottato al pomodoro: una cupola ben fatta, con pasta artigianale di Gragnano cotta al punto giusto, né troppo poco, né troppo. Il giusto, in una città in cui la pasta è - quasi - una religione. Il piatto più riuscito dell'offerta del locale, è la genovese, che qui va sotto il nome de la tradizione: candele lunghe spezzate a mano - facile da notare, per la differente lunghezza dei pezzi di pasta che arrivano a tavola -, e uno stracotto di carne e cipolla, in cui la prima si scioglie in bocca e la seconda, di buona qualità e ben cotta, non appesantisce la digestione. I secondi si alternano tra carne - maiale, principalmente - preponderante e pesce, il baccalà qui immancabile, cotto alla siciliana, con pomodorini olive e capperi. I dolci sono vari, il più interessante e tipico, per questo tipo di offerta, è omaggio alla Costiera: una ricotta e pera rivisitata con sedano e lamponi. Due i menu degustazione (4 portate a 39 euro senza vini, e 7 portate da 59), mentre sulla carta ci si assesta sui cinquanta.