Vini, pizza, carni e convivialità: benvenuti da Caffè Italiano

Parti da piazza della Signoria, fai tre o quattro svolte nel dedalo di stradine storiche che Firenze riesce a mantenere come poche altre città e segui i tuoi piedi - o il navigatore - fino alla piazza con il teatro cittadino, quello storico, il Teatro Verdi che per la città ha significato moltissimo. Qui a poco più di due passi, c'è Caffè Italiano: ristorante, vineria, pizzeria d'autore. Con un angolo di ristorante di fine dining. Un locale poliedrico, fatto di stanze una all'interno dell'altra così come è fatto di identità gastronomiche che si confrontano e integrano a vicenda. Il vini, la cucina, l'angolo gourmet della gastronomia, e poi la pizza, il tutto deve lasciar pensare non a delle prime donne in combattimento tra di loro, ma a quattro dame che insieme, intrecciandosi senza mai darsi troppo fastidio o contrapporsi - i menu sono ben distinti tra di loro nelle competenze, e pure gli spazi - creano un'identità poliedrica. Il lato enoteca è affidato a Sandro Soltani del Caffè Sant’Ambrogio, che ha approntato una cantina che sciacqua sicuramente i panni in Arno, ma con uno spazio importante per il Piemonte e i vini d'Oltralpe; la pizza è quella di Guglielmo Vuolo, il maestro piazzaiolo partenopeo che aveva già toccato Verona con una delle sue aperture; l'anima gourmet è quella di Ara è Sud, dove pesce fresco, pane preparato giornalmente e una rinomata selezione di oli extra vergine d’oliva da tutto il Paese la fanno da padroni. A concludere il tutto, a fare da collante, il ristorante vero e proprio. Tanto legno negli arredi, servizio solo lievemente informale e in realtà caloroso e professionale allo stesso tempo. In pieno stile fiorentino, la specialità di questo luogo è la carne (ma non solo, ovviamente), a cui si aggiunge un'interpretazione della fiorentinità a tavola sobria, elegante, appena rivisitata il giusto per essere contemporanea. Lo chef, Gionata d'Alessi, viene da Bibbona e prova a portare la sua cucina "radicata nel territorio bibbonese, classica" in un contesto contemporaneo e creativo come quello di Firenze. Riuscendoci, grazie ai vini, grazie alle materie prime di grande spessore. Per quanto riguarda le carni si può scegliere tra quelle senza alcuna frollatura di Marco Martini di Boves e quelle a lunga maturazione, a cui si aggiungono salumi, formaggi e primi molto interessanti. Se si vuole aprire il pasto in un modo interessante, nulla è megio del Carpaccio e tartare della macelleria Martini; un morso scioglievole, carni trattate in maniera più che perfetta; per gli amanti dei latticini, invece, non possono mancare i Formaggi di fossa, selezione di Renato Brancaleoni. I prezzi alla carta - e vale per tutto il menu - sono di fascia media, come si conviene a un bistrot contemporaneo di questo tipo. Per rimanere nel cuore di Firenze, tra i primi vale la pena di ordinare le Chitarrine al piccione (cos'altro, in fondo?) - ben amalgamate con il sugo, sono una delle due proposte in carta con questa materia prima. Funzionano - e i Tortelli di pappa al pomodoro - un inno di moderna, ma nemmeno tanto, toscanità. La pappa al pomodoro vale quasi il viaggio -. Sulla pasta c'è un lavoro di ricerca molto interessante, tanto che su cinque proposte ben 3 sono di pasta secca di provenienza eccellente, frutto di una ricerca capillare "per quanto riguarda i formati, i pastifici, il tutto per provare a cercare la combinazione perfetta con i nostri condimenti". Tra costata, costata irlalndese, Fiorentina (ça va sans dire), diaframma, picanha e asado, la griglia è ricca, e viene gestita in maniera più che egregia. Ma la proposta di carne dello chef d'Alessio non è finita qui. Si possono ordinare (e vale la pena farlo): il piccione in due cotture, la guanciola di Cinta senese brasata e il Galletto grigliato e affumicato. Carni bianche, a differenza di quello a cui ci ha abituati questa citta, è vero, però ancora più interessanti proprio per questo. Le cotture sono tutte giuste e in questi piatti la cucina porta a un nuovo step la sua idea di attualizzazione della cucina (di carne) toscana. Mentre da Ara è sud, si esplorano le possibilità del pesce fresco, qui si gioca con la carne, senza voli pindarici eccessivi in quanto ad abbinamenti, ma con la voglia di rendere omaggio alla materia prima. Less is more, a quanto pare il detto colpisce ancora una volta. I dolci sono cinque: i più tradizionali sono i Cantucci da accompagnare a uno dei vini dolci della carta - la sommelier saprà consigliarvi bene - e lo Zuccotto. Interessante, tra le interpretazioni migliori della città per tipo di fascia di locale. Va però ordinato un po' prima, in quanto la preparazione viene ultimata al momento, così si risparmieranno attese.