In barca o in bici, fuga metafisica sul Delta del Po

Se settembre è tempo di migrare non c’è destinazione più accogliente del Delta del Po, la più vasta zona umida d’Italia abitata da 350 specie d’uccelli. Quello in cui il fiume si getta nell’Adriatico tra Venezia e Rimini, è un posto metafisico, onirico: la laguna, l’acqua che riluce come una lastra d’acciaio, i canneti verdi trapuntati del rosa vivissimo dei fenicotteri, i casoni di pesca, le saline, il movimento misterioso delle anguille che guizzano. La fine dell’estate è il periodo giusto, dopo le folle di mari, laghi, montagne. Il Delta è una scenografia tanto lunare da aver ammaliato i visionari: il Visconti di Ossessione, il Rossellini di Paisà, l’Antonioni, ferrarese, che tutte le proprie pellicole le risciacquò nel Po. Ma non di sola poesia si vive. Bensì di sport – qui regnano canoa e bicicletta –, natura – è un ecosistema unico per flora e fauna –, cultura – che è quella materiale, il passato che resiste – e gastronomia: dove il fiume si fa mare crescono alcune delle più preziose ghiottonerie italiane come documentò Mario Soldati nel Viaggio nella valle Po del 1957 e poi, cinquant’anni dopo, Carlin Petrini che ripercorse la stessa rotta con gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche. Alla ricerca di saperi e sapori ecco quindi un breve itinerario tra i tanti possibili. Da Ferrara in meno di un’ora ecco Comacchio, una mini- Venezia placidissima, tutta canali e ponticelli, con tre piccole delizie: il Museo Delta Antico, nel settecentesco Ospedale degli infermi, che ripercorre tutta la storia dell’area, dall’età del bronzo ai commerci medievali; la Casa Museo Remo Brindisi, wunderkammer novecentesca con opere di Brindisi, Pablo Picasso, Andy Warhol, Lucio Fontana e tanti altri nell’edificio disegnato da Nanda Vigo; l’imperdibile Manifattura dei Marinati, con i dodici enormi camini in cui si lavoravano ( e lavorano!) acciughe, acquadelle e anguille. Dalla Manifattura parte un giro “bike & boat” per visitare le saline napoleoniche – meno celebri ma d’uguale fascino di quelle nella vicina Cervia –, ma che sia questo o altro un giro in bici è necessario: per stupire di fronte ai più di 10 mila fenicotteri rosa che si sono stabiliti qui, per perdersi tra canneti, orchidee e salicornia (assaggiatela: è salmastra come l’acqua che la bagna). Sempre da Comacchio è di grande suggestione anche il tour in barca tra i casoni: sono le costruzioni in mezzo alla laguna in cui nel secolo passato si lavorava il pesce. Da Comacchio in venti minuti verso nord si arriva a Pomposa dove da mille anni l’abbazia benedettina omonima riceve, austera, i viandanti: dai 48 metri della torre campanaria si rimira l’intera valle. Altri dieci minuti ed ecco Codigoro, evocativa come le parole di Giorgio Bassani – che raccontò queste terre ne L’airone e la cui fondazione è ospitata nella casa di Ludovico Ariosto a Ferrara (che vi passò gli ultimi anni della vita) – e dolce come lo zucchero, di cui Codigoro fu capitale. È giunto il momento di buttarsi tra argini, scanni e golene, frutti di secoli di bonifiche. Traversando passerelle e ponti di barche eccoci al porticciolo di Goro e, oltre quello, alla Sacca degli Scardovari, l’insenatura costellata di bilancioni, le palafitte dei pescatori: non c’è famiglia che non allevi cozze e vongole che sono tra le migliori d’Italia. Quest’acqua mista – mare e fiume assieme – è l’habitat perfetto per le creature marine: gamberi, moleche – i granchietti in periodo di muta, avviene proprio adesso, all’inizio dell’autunno! –, grancevole del Delta non hanno rivali. Dietro la Sacca ecco Porto Tolle, e percorrendo il fiume verso ovest s’incontrano Porto Viro, Taglio di Po – dove un coraggioso ragazzo s’è messo a produrre ostriche, le Tarbouriech, dette “ le perle del Delta” –, Corbola, Papozze: sono i piccoli centri nati a inizio Seicento, quando i veneziani deviarono il corso del fiume. È la strada del ritorno. O quella di un nuovo viaggio: Rovigo, Ferrara, Ravenna, Venezia sono a un passo. Dove mangiare: La Capanna di Eraclio, Codigoro (FE) Dal 1922 una delle cucine più “vere” d’Italia: moleche, giotoli, grancevole, cacciagione, rane e la mitica anguilla “arost in umad”. Maria Grazia – in cucina – e Pierluigi Soncini hanno una stella Michelin ma il loro è più di un ristorante, è una casa. Conto: 90 euro Osteria Arcadia, Porto Tolle (RO) All’altezza di Po di Gnocca si supera il ponte di barche ed ecco la trattoria, accanto al negozio di alimentari: sarde in saor e capesante, vongole di Scardovari e bisati (le anguille selvatiche) arrosto. Arcadia sovrintende la cucina, la figlia Pamela conduce, il marito pesca. Conto: 30 euro Dove dormire: Agriturismo Tenuta Goro Veneto, Ariano nel Polesine (RO) Una casa arancione in mezzo alla pianura, tra l’agreste e il gotico padano: pavimenti in cotto, soffitti con le travi, mobili antichi, camini, quadri a olio. Diffidate di Google Maps: passando sul ponte di barche di Po di Goro (2 euro di pedaggio) arriverete in pochi minuti. Doppia: 100 euro B&B Al Ponticello, Comacchio (FE) Questa casetta ammodernata, ben arredata e ben tenuta proprio su un canale – a un passo da un ponticello, appunto – non è la maggior virtù dell’indirizzo: la forza del Ponticello è Riccardo, il proprietario-tuttofare che è pure guida naturalistica e propone belle escursioni. Doppia: 90 euro