Da Brno a Olomouc. Affreschi a cielo aperto in Moravia

I profili appuntiti dei campanili accanto alle minacciose sagome dei castelli come l’ottocentesco, medievaleggiante maniero di Bouzov. Le campagne d’un verde profondo attorno al sonnolento villaggio di Slavkov u Brna, dove Napoleone trionfò nella battaglia di Austerlitz e cambiò i destini d’Europa. La fortezza asburgica dello Spielberg, a Brno, che intreccia i suoi sinistri muraglioni alle memorie del Risorgimento italiano. Le sontuose residenze d’epoca come quella dei conti Harrach-Kinsky, acciambellata tra i boschetti e i campi coltivati di Námest na Hané, miracolosamente sopravvissute alla fine dei blasoni e agli espropri del comunismo. Il paesaggio della Moravia, una delle tre macroregioni in cui è suddiviso il territorio della Cechia o Repubblica Ceca, è un immenso affresco a cielo aperto che racconta la storia mitteleuropea attraverso l’ascesa e la caduta di imperi e regimi.

Brno e dintorni. Il meglio della Moravia

Passeggiare nei centri storici di Brno e Olomouc, le due maggiori città morave, dal nucleo antico ritagliato in sghembe stradine lastricate - spettrali, deserte, silenziose – che s’infilano in mezzo a palazzi dipinti con le tinte accese dell’eleganza austro-ungarica, è invece una sorta di compendio delle tendenze dell’arte centroeuropea che inizia sul candido prospetto squadrato di Villa Tugendhat a Brno, tra i primi esempi al mondo di architettura moderna, e termina dietro le pareti di Villa Primavesi ad Olomouc, dove Gustav Klimt canonizzò la stagione artistica secessionista. Col suo impasto architettonico di barocco moravo, neo-rinascimento asburgico e gotico medioevale, Brno colpisce il visitatore per l’imponenza e la severità. Ma ridiscendendo verso il centro dalla collina dal castello, la città svela poco a poco, sotto le guglie della Cattedrale gotica di San Pietro e Paolo, il suo cuore più nascosto, caratterizzato, come in molte altre città mitteleuropee, da un inestricabile ragnatela di viuzze strette, passaggi, slarghi improvvisi.

La più suggestiva tra le città morave resta però Olomouc, col suo dedalo di vicoli che sembrano appartenere alla scenografia di un film espressionista e dai quali ci si aspetta di veder spuntare da un momento all’altro un fiacre o una carrozza a cavalli. La città vecchia, che si stringe attorno alle sue due piazze storiche, Horní e Dolní, è segnata dal suo passato di antica capitale ecclesiastica della Moravia, all’ombra delle guglie della cattedrale neogotica di San Venceslao, con i tesori custoditi nel museo diocesano. Ma anche fuori dal centro abitato si nascondono meraviglie architettoniche che testimoniano il passato di Olomouc come centro spirituale della Moravia, a cominciare dal monastero di Hradisko, che per le sue dimensioni imponenti è chiamato l’Escorial della Moravia, o dalla basilica di Svatý Kopecek. Tutta la città è un vero e proprio gioiello architettonico, una sorta di Praga in miniatura, senza però il caos del traffico né la confusione del turismo massificato: piazze scoscese dove colonne scolpite e statue di santi in pietra giallastra troneggiano sotto protezione dell’Unesco, chiese barocche che ancheggiano sensuali accanto al profilo sdegnoso dei collegi gesuiti, cortine di edifici ricamati da civettuoli fregi art-nouveau e incollati l’uno all’altro come un’enorme quinta di teatro. Non mancano, ovviamente, i vecchi pub che spillano la dorata e leggera birra svétlé, la nera e densa tmavé fermentata artigianalmente o la rezané, miscela di chiara e scura, aromatica ed amarognola, servita alla giusta temperatura, con tre dita di spuma vaporosa in cima al boccale.