Colombia, il progetto di due artiste-imprenditrici: street art e turismo per strappare al crimine il quartiere ghetto di Bogotá

Come una vera e propria metropolitana aerea, la funivia di Bogotá – una delle grandi capitali montane del pianeta, con i suoi oltre 2600 metri di altitudine e le Ande attorno – attraversa Ciudad Bolívar, quartiere povero e chiuso dalle montagne nel sud della città. Ogni domenica, le sue cabine permutano il flusso dei lavoratori che anche nei festivi raggiungono i cantieri della metropoli colombiana con altri di audaci turisti.

Dopo aver sorvolato per una decina di minuti il ??vasto insediamento, dove si alternano baraccopoli e case dai colori vivaci, le cabine del TransMiCable lasciano i visitatori a El Paraiso, dove un piccolo centro turistico li accoglie.

È stato nel 2016 che May Rojas e Luisa Sabogal, due artiste colombiane, hanno scelto questo quartiere, che di suo offre una vista panoramica su Bogotá, per dare corpo al loro progetto artistico-turistico. All’epoca, l’immagine di Ciudad Bolívar altro non era che che fango, povertà e violenza. “Volevamo contribuire a porre fine alla stigmatizzazione dell’area, utilizzando l’arte come vettore di trasformazione sociale nel territorio - afferma all’agenzia di stampa France Presse Luisa Sabogal, 24 anni, cresciuta nel quartiere.

I segreti della Calle del color

Le due artiste imprenditrici hanno attivato decine di artisti di strada, locali e internazionali, per dipingere La Calle del color, una serie di murales che raccontano la storia e la cultura locale, tra volti sorridenti e animali emblematici di una delle grandi ricchezze della Colombia, la biodiversità.

Da allora, hanno aperto svariate attività commerciali, agenzie turistiche e persino un museo di cinque piani, il “Museo della città autocostruita”. Ma il quartiere continua a soffrire di un'immagine deteriore, che gli impedisce di popolarizzare la sua offerta turistica, soprattutto tra gli abitanti di Bogotà. Più della metà dei 660.000 residenti di Ciudad Bolívar vive in povertà, con un reddito inferiore a 536.000 pesos al mese (circa 130 euro). È anche il quartiere della capitale con il maggior numero di omicidi: 188, nel 2023, secondo i dati della Segreteria di Sicurezza del Comune.

Il turista locale: “Avevo paura a tirar fuori il telefonino...”

Prima di visitare l’area – confessa Tomas Velasquez, ingegnere che vive a Chapinero, quartiere borghese-bohemien del nord della capitale colombiana - “...ero preoccupato di fotografare i graffiti, mi chiedevo se fosse sicuro tirare fuori il telefono". Nonostante timori di quest’ordine, ogni mese arrivano a Ciudad Bolivar una media di 400 visitatori. Un turismo embrionale, ma sufficiente a rallegrare il municipio di Bogotà, che ne sta già vedendo gli effetti positivi.

"La strada dei graffiti una volta era chiamata 'la via del crimine'. Era luogo dove la gente uccideva o rubava... Quest'anno non abbiamo registrato un solo crimine nella zona," afferma Andrés Santamaria, direttore dell'Istituto del Turismo (IDT) di Bogotà.

Nel mirino il fenomeno Medellin

In carica dallo scorso autunno, la nuova amministrazione locale nuovo municipio, vuole fare del turismo nell’ambito della sua stessa comunità una delle punte di diamante della sua politica di sviluppo, con "l'obiettivo che Ciudad Bolívar diventi uno dei principali siti turistici della città di Bogotà", sul modello dell'ormai famoso Comuna 13 di Medellín. Il quartiere popolare della seconda città della Colombia, forse il meno praticabile del pianeta all’epoca del cartello di Pablo Escobar, è stato pacificato e recuperato e ora è una destinazione di passaggio per i turisti internazionalo di una meta che ormai ha conquistato le attenzioni di Lonely Planet o Travel+Leisure.

Per il progetto di Ciudad Bolívar, il municipio sta sostenendo la formazione di 40 nuove guide locali ufficiali e l'apertura di un centro visitatori vicino all'arrivo della funivia. Attratta dalla trasformazione in atto, Sandoval ha aperto quattro mesi fa, a pochi passi dall’accesso alla funivia, un piccolo negozio, dove vende tamales, tradizionali involtini di origine indigena. Come lei stessa racconta, i turisti ormai garantiscono il 50 per cento del suo introito.

“Ma la povertà per ora rimane”

Ma pochi metri più in là, fuori dal corridoio segnalato in cui si aggirano i visitatori, le ricadute positive sono ancora difficili da vedere. Sui gradini della loro modesta casa, Nadia Rojas e sua figlia osservano, scettiche, i visitatori che passano nella strada perpendicolare alla loro. "È positivo perché il turismo crea posti di lavoro (...). Ma io ad assistere i turisti vedo sempre lo stesso giovane. Tutto è concentrato nelle mani di pochi", nota Nadia. “Le facciate sono dipinte ma la povertà resta”, dice.