C’è una certa moda fra i nuovi locali milanesi, che è quella di trovare un elemento di forte distinzione nella scelta dei vini, come gli osti di una volta. E alla trattoria Testina di via Abbadesse, 19 (uè Testina! è un’espressione tipica milanese), ho scoperto questo brut prodotto con metodo ancestrale da Donato Angiuli. Insieme coi figli Vito e Giuseppe hanno creato la linea «Maccone» dedicata a rari vitigni autoctoni della valle d’Itria. Impianti ad alberello con mezzo secolo di vita in 6 ettari vitati (80 mila le bottiglie). Ora, con questo curiosissimo Brut Bianco protagonista è l’uva «marruggio», coltivata a Cisternino (paese famoso per il Capocollo di Martina Franca). Al culmine della maturazione questa uva è in grado di conservare una buona acidità, così a poche ore dalla raccolta fanno la pigiatura e la criomacerazione per 48 ore; quindi viene tirato il mosto fiore pulito e messo a fermentare con lieviti indigeni. Dopo una decina di giorni, viene imbottigliato senza filtri e chiarifiche per la spumantizzazione, senza che avvenga una rifermentazione indotta. Sta sei mesi in bottiglia prima della sboccatura. Ha colore paglierino, ma al naso ti avvolge con una nota potente di pompelmo. Le bollicine sono ricche, al palato lo senti molto speziato, secco, e poi fresco e di lunga persistenza. Lo bevi e lo ribevi. Ci fosse un capocollo!Impressionante è poi il Rosso «17», un primitivo vinificato con altre uve rare, che hanno una resa di appena 20 quintali ad ettaro e una gradazione importante: 17° appunto. Ma è un Primitivo fruttato e speziato, come non si assaggiava da tempo, che esprime tutta la sua eleganza e voluttà, senza addomesticazioni di vario genere (neppure il legno). Il rosato, sempre di primitivo, ha note di frutti di bosco, mentre il Moscato Bianco termina con quella nota amarognola piacevolissima sui crostacei. E questa è la linea Maccone, mentre la linea Angiuli annovera la gloriosa Verdeca, uva a bacca bianca dell’areale di Locorotondo (anche in versione amabile), il Primitivo di Gioia del Colle e il Negroamaro del Salento. Un produttore da conoscere, per tornare alle origini di certi vini che sono stati presto dimenticati.
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