Dom Ruinart: la complessa dialettica di due Champagne-fratelli

Quando si dice dialettica… Di qua il blasone della maison, la gloriosa Ruinart, che si proclama ufficialmente “la più antica” della tipologia e della regione. Dall’altro il piglio smaliziato e “cool” del suo attuale re di cantina, Frédéric Panaiotis, in sella come eno-stratega dal 2007 ed esempio perfetto di come siano sempre più smart, cosmopoliti e multitasking gli “chef de cave” della new generation di Champagne; sempre più obbligati, del resto, a fare i conti in giro per il mondo con una platea davvero senza confini, e dunque dalle mille sfaccettature (e quindi ambasciatori disinvolti e arguti dei vini che scendono di volta in volta in campo), e in casa invece alle prese coi sobbalzi e gli strappi, a volte senza mezze misure, di un contesto climatico che anche alle latitudini di Reims si manifesta in drastica e veloce evoluzione, e capace in certe stagioni di spiazzare anche i più collaudati vigneron ed eno-maker di zona. E allora, quando si parla di Dom Ruinart, cioè del millesimato préstige figlio solo di vigne di primo rango, e che dal 1959 è il top di gamma della casa, ecco che il peso dell’annata diventa giocoforza ineludibile. E induce a esercizi di equilibrio davvero rimarchevoli: come presentare ad esempio in contemporanea, per via dei diversi(ssimi) tempi di evoluzione, un Blanc (100% Chardonnay, ovviamente) e un Rosé figlio del taglio con un 19% di Pinot Noir vinificato “en rouge” distanziati anagraficamente di un biennio: 2004 il secondo, 2006 il primo. E (tornando alle capacità narrative e “diplomatiche” dei new chef de cave) nessuno dei due “figlio” diretto e pieno di chi è stato chiamato a presentarli durante “vernici” e in contesti, peraltro, perfettamente consonanti col nuovo corso: in due ristoranti milanesi, cioè, il primo fondatore eponimo della corrente “pop” (e parliamo ovviamente del D’O di Davide Oldani) e poi in Langosteria, locale tutto mare che nel mainstream meneghino naviga con scioltezza altrettanto premeditata. Ma veniamo ai protagonisti, cioè i Dom, fedeli al copione, e dunque diversissimi nell’atteggiamento e (va detto) anche negli esiti:Il Dom Ruinart Blanc de Blancs 2006 segna un punto particolare nella sua genealogia. Figlio di vendemmia allora stimata media, e forse più pro Pinot Noir che Chardonnay (decisamente al ribasso invece per i Meunier), conferma almeno in parte le sue stimmate anche in questo vino, mix di uve della Montaigne e della Cote des Blancs, che marca davvero punti notevoli nella proposta olfattiva, generosa di fiori intensi e dolci (annotatevi questo aggettivo) cui fanno compagnia appetitose nuance di spezia, e che al gusto sfodera un impatto di godibilità istantanea e suadente. Ma che poi proprio sui toni più morbidi della sua gamma abituale (e però abitualmente più tesa e verticale) gioca quasi tutte le sue carte. Insomma, è il frutto e il “tutto subito” a marcarne una beva di indiscusso piacere, e molto, ma che non disegna scenari evolutivi di profondità memorabile.Tutt’altra musica per il Dom Ruinart Rosè 2004. Che spiazza e sorprende, a sua volta: ma al più alto, o quasi, dei livelli possibili. Pur figlio di annata sostanzialmente calda (ha quasi 10 gradi d’alcol, ma anche tanta acidità, frutto di acini “concentrati” da un epilogo di stagione incisivo e costante) e per questo accortamente tenuto a dieta col dosaggio (solo 4 grammi di zucchero/litro, e davvero non serviva altro), ha sì potenza e impatto, ma anche profondità, complessità e tensione che ne fanno uno dei Rosé più significativi per longevità potenziale tra i testati di recente. Bellissimo da vedere, vuole attenzione olfattiva proporzionata alla sua camaleontica complessità (va dalle erbe officinali alla rosa, dal melograno alla viola selvatica, dai piccoli frutti rossi alla lavanda) e conquista tutta la bocca con un impulso energico, ma anche nervoso, e chiuso da ritegnosa asciuttezza destinata a ulteriori, felici aperture negli anni a venire. Da bere, e alla grande; ma anche – potendo e volendo – da serbare per apoteosi future.