Vecchi vigneti e rispetto della natura: Maestà della Formica a piccoli passi verso la sostenibilità

Andrea Elmi e Marco Raffaelli, poco più di quarant'anni, sono due enologi nati in Versilia. Quando hanno scelto dove piantare la loro vigna, però, hanno girato le spalle al mare e attraversato con lo sguardo le Alpi Apuane: nel 2014 hanno piantato del Riesling nel territorio di Careggine, in Garfagnana, a mille metri sul livello del mare ma a soli 40 chilometri dalle spiagge di Forte dei Marmi. La loro cantina l'hanno chiamata Maestà della Formica, come l'edicola votiva (si chiamano maestà, tra queste montagne) che si trova lungo la strada per la vigna, a segnare il bivio che scende verso la strada provinciale di Arni e da lì al mare. "Il Riesling apuano è stata la nostra scommessa: dopo una piccola prova con la vendemmia 2017, siamo usciti sul mercato l'anno scorso con il 2018 e a novembre metteremo in vendita le 400 bottiglie dell'annata 2019. La vigna rispondere bene e nel 2020 abbiamo prodotto 1.500 bottiglie, che saranno nel mercato nell'autunno del prossimo anno" racconta Elmi. Il progetto dei due soci era di arrivare in breve a 5 ettari di vigna, ma con la fine della compravendite tra i privati dei diritti d’impianto, la Regione Toscana assegna a Maestà della Formica appena 3mila metri quadri all'anno: "Per arrivare a un'azienda sostenibile, dal punto di vista economico, ci vorrebbero 18 anni, troppi" spiega Elmi. Per qualche anno, mentre il Riesling entrava in produzione, si sono dedicati alla produzione di piccoli frutti e alla raccolta di erbe spontanee, trasformate in confetture e succhi nel laboratorio al centro di Careggine, ma quando è stato necessario investire per realizzare una cantina, con l'acquisto delle vasche per fermentazione e affinamento e dei gruppi frigo, è stato necessario capire come aumentare la massa d'uva raccolta ogni anno. La risposta a questa necessità è arrivata inattesa: "Da quando siamo quassù, viviamo il paese. Nel 2017 abbiamo preso in gestione anche il Rifugio Alpi Apuane, una struttura rigenerata dal Comune grazie ai fondi europei. Le persone ci conoscono. Un ragazzo di Careggine che ha un parente a Gallicano (altro paese della Garfagnana, ndr) ci ha parlato di una vigna, a Campo, che questa persona ormai anziana non si sentiva più di tenere e ci ha proposto di iniziare a condurla noi. Era il 2018 e abbiamo pensato che prendere delle vigne in produzione ci avrebbe aiutato a produrre da subito un po’ più di vino, rendendo l’investimento più sostenibile. Ci siamo guardati intorno e ne abbiamo trovata un'altra, a Ca' Matteo, sulla via tra Monteperpoli e Cascio ma già in Comune di Molazzana". Il 2018 è anche l'anno della prima vendemmia: escono 600 bottiglie di GAMO, un acronimo che tiene insieme i nomi di Gallicano e Molazzana. "Nella prima annata abbiamo trovato acidità e sapidità interessanti e abbiamo capito che potevamo scommettere sui vecchi vigneti garfagnini" racconta ancora Elmi. Lui e il socio praticano in vigna un'agricoltura biodinamica, mentre in cantina seguono i canoni della vinificazione naturale (fermentazioni spontanee, zero filtraggi né chiarificazioni, pochi solfiti in bottiglia): questi elementi portano alla ricerca di una qualità assoluto del frutto, raccolto a mano, e hanno la capacità di esaltare contesti poco ordinari, com'è la Garfagnana, con le sue vigne miste che raccontano di agricoltura contadina e migrazioni. "Nel 2019 abbiamo preso altre tre vigne, una ad Antisciana, poco sopra Castelnuovo Garfagnana e due a Roccalberti, sopra Camporgiano. In alcuni casi, abbiamo dovuto lavorare un anno per riportarla in produzione, ma i contesti sono molto interessanti". Le vigne vanno dai 300 metri sul livello del mare di Gallicano ai 700 Roccalberti. Quella di Antisciana ha pianta di 30-40 anni, mentre le altre hanno tutte oltre 70 anni, con alcuni tralci che arrivano ai 150 anni. "Tante piante sono a piede franco. Ci sono vitigni promiscui, con varietà piemontesi e anche francesi, come Syrah e Gamey: tra la Prima e la Seconda guerra mondiale le donne garfagnine andavano a fare le balie in Francia, riportando a casa le marze da piantare. Questa è una ricchezza ma anche una sfida: ogni pianta è diversa da quella accanto, ci mettiamo anni per capire di che varietà sono ed è difficile lavorarle". Recentemente Maestà della Formica fa il suo ingresso nella Guida Slow Wine 2022 (si presenta l'8 ottobre a Milano, il 9 e il 10 due giorni di degustazioni nell'ambito della Milano Wine Week): il GAMO 2019 (seconda annata) è Top Wine-Vino Slow. Chi scrive a fine agosto ha potuto assaggiare anche il 2020, appena imbottigliato: ancor più sorprendente. "Questo risultato racconta la ricchezza di vigne che non abbiamo voluto vedere andar via, perché quando questi filari vengono abbandonati dagli anziani che se ne sono sempre presi cura, finiscono per essere espiantate e non verranno mai ripiantate qui" sottolinea Elmi. Oltre al GAMO sono in commercio anche un rosso rifermentato (Drankante, frutto di una selezione dei grappoli che non si prestano a una piena maturazione) e un bianco, Vigne sperse, nome che evoca la parcellizzazione aziendale. Non sempre, però, la fatica in montagna è ripagata: nella vigna di Roccalberti, in produzione da quest'anno, hanno banchettato cinghiali, cervi, caprioli, tassi, volpi e uccelli, nonostante dissuasori ed elettro-recinzione. "Una vigna di mille piante, da 15quintali d'uva, che ha dato solo 8 cassette" hanno scritto su Facebook i due vignaioli, chiedendo alla politica di intervenire. Prima della vendemmia Elmi aveva spiegato che nel 2021 «forse» sarebbero arrivati alle 11mila bottiglie, tremila in più dell'annata 2020. A piccoli passi verso la sostenibilità.

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