Jole a Roma: dalla coratella al picchiapò, i sapori di una volta

In cucina oggi la parola d’ordine spesso è esasperazione. Si innova e sperimenta fino a raggiungere il limite del gusto. Si osa e non sempre si ottiene il risultato. Spesso si dimentica che il palato è un contenitore di sapori, ma anche di ricordi e a volte tornare alla tradizione può rappresentare un porto sicuro.
Non un rifugio, ma un modo per ritrovare il piacere di mangiare percependo ogni aroma, spezia e profumo. Sapori semplici, intingoli del passato tante volte ritrovati nelle cucine delle nonne durante il pranzo della domenica.

La recensione: Jole a Roma

Ed è a sua nonna, ai suoi piatti, che Luca De Medio ha voluto dedicare una trattoria moderna aperta da appena sei mesi nel quartiere Testaccio di Roma. Lì dove un tempo c’erano una pizzeria e, poi, un ristorante etnico, De Medio ha scelto di aprire Jole, un ristorante davanti all’ex Mattatoio, in una zona di movida e gioventù, dove però tutto sa di passato.

La sala non è delle più accoglienti, 40 coperti (più un dehors con 25 posti) in una stanza che si sviluppa in lunghezza, senza finestra e con luci soffuse. Quando il locale è pieno il vociare diventa rimbombo e parlare diventa praticamente impossibile.
Eppure, nonostante qualche difetto estetico, Jole è sempre pieno, affollato di famiglie e studenti a caccia di sapori noti ma rivisitati.

Il menu pesca nel repertorio della cucina romana, ma gli ingredienti si fondono e i protagonisti si abbinano in giochi di sapori, salse e consistenze. Le porzioni sono abbondanti, i prezzi giusti e la qualità, oltre che la bontà delle preparazioni, invita a tornare (il locale è aperto solo a cena) e provare ogni volta una specialità diversa.

Anche i nomi sono accattivanti, si va dall’antipasto “Chicca di Jole” (un delizioso carciofo alla romana ripieno di coratella ben cotta) all’allesso, le crocchette di bollito servite su uno spiedino accanto a una tazzina da caffè piena di salsa verde. Presentazioni d’antan, con servizi e piatti d’epoca, che fanno sorridere e ricordare i piatti sbeccati dei servizi antichi delle nonne.

Carina l’idea della polpetta “la mano di nonna”, una polpetta in tegamino con salsa all’amatriciana (abbondante ma un po’ carica) da gustare con una scarpetta di pan brioche ripieno di salsa cacio e pepe

(buona l’idea, ma eccessiva). Gli antipasti (prezzo medio 7 euro) sono un percorso nella cucina romana e proseguire senza provare il filetto di baccalà (buona e non unta la pastella) su salsa agrodolce di carote sarebbe un peccato. I gusti sono tutti piacevoli, bisognerebbe calibrare meglio le dosi delle salse.

I primi portano l’indirizzo della capitale, oltre ai grandi classici (speciali le mezze maniche alla carbonara e quelle all’amatriciana), meritano un assaggio i tortelli di zia Ester fatti in casa, ripieni di stracotto e saltati nel goloso e sapido fondo di cottura (12 euro). Sfoglia un po’ alta e cottura molto al dente, ma ripieno e salsa favolosi. E poi gnocchi al sugo di salsiccia e spuntature e sempre richiesti ravioli di Jole ripieni di coda alla vaccinara (12 euro).

Arrivare ai secondi, vista la consistenza delle preparazioni e la generosità delle dosi, è arduo, ma non si può non citare un grande classico come il bollito alla picchiapò con pizza fritta (15.50 euro) o l’agnello porchettato con patate alle erbe e mostarda alle mele (16,50 euro).

Ode al tiramisù della casa, buonissimo (5,50 euro), molto ripieno il maritozzo con crema al cioccolato e panna montata al caffè (buon abbinamento). Bella conclusione per una cena in una trattoria che promette un buon futuro, seppur con qualche miglioria da apportare nel menu e nella sala.