Christian Bellei, il paracadutista vivo per miracolo che canta l'inno del Lambrusco "diverso"

Ad una conoscenza superficiale, Christian Bellei potrebbe apparire un uomo ritirato, anche impervio. Segue il corso dei suoi pensieri e lascia poche possibilità di intervento a chi incidentalmente incrocia il suo cammino. Monosillabi e sguardi distratti, se non taglienti, se il momento è particolarmente inopportuno. Non può che essere sorprendente, in conseguenza di ciò, il torrente in piena che in pochi minuti diventa il racconto della sua vicenda. Che ha degli aspetti di assoluta unicità per i colpi di scena che l’hanno tratteggiata. “Sono paracadutista, sopravvissuto a un atterraggio a 38 metri al secondo causato da un’apertura irregolare sia del paracadute principale che di quello d’emergenza” dice, con lo sguardo che si spinge lontano. Snocciola le cifre con chirurgico distacco, e con freddezza elenca il terremoto nelle sue ossa. Ma per comprendere come il Nostro sia giusto a tale avventura, e perché si occupi di vino, conviene fare un passo indietro, sfruttando la sua memoria aritmetica e il suo parlato asciutto e privo di aggettivazioni ridondanti, ad esempio quando “racconta” suo padre. Giuseppe Bellei detto Beppe è stato un personaggio, nel senso letterale della parola, ed è difficile aggiungere altri qualificativi per la tridimensionalità della sua storia. Chi si occupa di Lambrusco – ma anche di vino in genere – non può non fare i conti con la sua posizione centrale, decisiva, nella storia contemporanea di questi vini. Beppe nel mondo del vino entrava e usciva, incidente e tangenziale nello stesso tempo, affrontando da par suo l’attività di famiglia: la cantina sorbarese che aveva scelto la strada della rifermentazione in bottiglia – anche con Metodo Classico, seppur in quantità marginale – quando tutto il mondo del Lambrusco stava avviandosi verso l’autoclave: più efficiente, più flessibile, più redditizia. “Facevamo 150mila bottiglie di rifermentato da uve Sorbara, ed era un lavoraccio”. Christian traccia uno schizzo della figura paterna con affettuoso distacco, capitalizzandone una certa genialità commerciale e produttiva, e accettandone con una sorta di taglio d’affetto le vicissitudini. “Si gettò nel commercio di preziosi, e per questo ebbe la possibilità di vedere il mondo”. E in quel “vedere” è racchiuso tutto l’essere di Beppe, uomo che prendeva la vita a morsi, senza risparmio nel consumo delle risorse personali e professionali, con il risultato che se ne andò troppo presto lasciando l’azienda a portare il peso delle sue intemperanze. Christian lavora già in azienda: ha compiuto - seguendo le orme del padre – studi di enologia ad Alba e di agraria a Castelfranco, ma ha una personalità altrettanto inquieta, e la cantina di provincia gli sta stretta. “Ho un carattere piuttosto militaresco” dice, e tutt’ora tiene dietro la scrivania di Bomporto una sua foto con la divisa della Folgore dove prestò servizio e si raffermò per due anni. “Facevo 300/400 lanci all’anno”. Esagerato: e questo approccio eccessivo, totalizzante - si può dire estremo - è una delle caratteristiche che di lui più rimangono impresse. Ripresosi dall’incidente del paracadute, infatti, inforca la bici con il consueto piglio ossessivo, ottenendo risultati da quasi-professionista. “Sono portato” dice con una schiettezza che è piu realismo e consapevolezza che inutile modestia, mentre snocciola risultati ottenuti da amatore che fanno luccicare gli occhi a molti ciclisti della domenica. “Pedalo 18mila km all’anno” Ma per fare tanta strada in bici ci vogliono delle ore: ed è solo con la determinazione granitica che lo contraddistingue che si può osare tanto, con il suo mestiere. “Ma è semplice, sto in cantina e vado in bici. Cantina e bici.” Già, la cantina. La vecchia cantina Francesco Bellei di Bomporto, dal nome del bisnonno di Christian, era specializzata da sempre in Lambrusco da uve Sorbara, ed era appetibile per una grande realtà vinicola della provincia di Modena, Cavicchioli. In quel momento l’attività di famiglia era nelle sue mani e di quelle della nonna – “una generalessa” dice - e il giovane Christian doveva fronteggiare il pregiudizio che alla gente vien sempre facile: da un lato la convinzione che l’eredità tecnica e aziendale del padre ne puntellasse i limiti, dall’altro l’idea che il prodotto non fosse più quello di una volta. Perché l’Ancestrale Bellei era un vino che aveva tracciato uno spartiacque nel consumo di Lambrusco consapevole, tra il pettinatissimo se non maltrattato vino da scaffale, in lattina, frizzantino, dolcino e inutile, e l’ormai dimenticato vino del contadino. Era l’epoca in cui se ordinavi un Ancestrale al ristorante il bravo oste ti chiedeva “Lo conosce vero?”, per evitare la discussione su un vino diverso, velato, brusco. Sono anni intensi, quelli del sodalizio con Cavicchioli, che Christian ricorda senza nostalgia ma con grande integrità: anni di formazione, di impegno, di costruzione di una professionalità e di una personalità durante i quali riesce a infondere negli interlocutori l’idea che l’autore di quei vini è proprio lui. L’avventura con i Cavicchioli è destinata a terminare dopo qualche anno, e a quel punto Christian è una figura interessante per i produttori di grido a Modena. La vecchia cantina di Bomporto è dismessa, e il futuro è denso di opportunità. Christian sceglie a modo suo quella più impervia: ripartire da zero, con un progetto dal rigore antico e futuribile nello stesso tempo. Con un gruppo di appassionati nasce la Cantina della Volta, in omaggio alla Volta del canale di Bomporto, lo slargo nel quale le chiatte “voltavano” per il viaggio di ritorno. E l’obiettivo è di produrre solo vini rifermentati in bottiglia, con il metodo ancestrale – presa di spuma in bottiglia senza sboccatura – e il Metodo Classico. Va detto che la spumantizzazione “champenoise” i Bellei ce l’hanno nel sangue fin dai tempi di Beppe, che gli champagnisti li frequentava con assiduità, e che per dar corso al suo sogno-progetto di uno spumante di stile “reimsiano” con uve coltivate a Modena aveva acquistato qualche ettaro con una straordinaria posizione ed esposizione a Riccò di Serramazzoni, a circa 600 metri di altitudine. Lassù aveva impiantato vitigni classici - Pinot e Chardonnay – proprio per fare un Metodo Classico spiccatamente territoriale e razionalmente internazionale. Dunque Cantina della Volta inizia con due Lambruschi da uve Sorbara, va senza dire, uno rifermentato e uno sboccato; poi aggiunge gli spumanti della serie Mattaglio con le uve di Riccò, e poi altro. Lunghissimi riposi sui lieviti, impianto cristallino, rigore. Per provare a capire meglio quest’uomo è necessario passare con lui un giorno in cantina durante una delle lavorazioni chiave dei suoi vini – vendemmia, sboccatura, imbottigliamento – anche se “passare con lui” è un termine largamente inesatto. Perché in quei giorni lo sguardo di Christian si fa incredibilmente selettivo, e tutto ciò che non ha a che fare con l’obiettivo di quel giorno diventa trasparente, irrilevante. Puoi al massimo stargli attorno cercando di non interferire con le sue traiettorie, perché potrebbe passarti sopra a velocità di crociera supersonica. Il suo approccio nei confronti del vino è matematico e sanguigno allo stesso tempo: ossessione per la pulizia, la correttezza, l’eleganza, la compostezza da un lato, e generosità nella la forza espressiva e comunicativa dall’altra, con un rispetto per l’integrità dell’ingrediente che si fa concreto proprio durante le fasi produttive. L’attenzione al dettaglio e la convinzione che se a questo mondo non esiste il prodotto “perfetto”, esiste certamente il modo di farlo bene, anzi: di farlo meglio. Christian sulla porta della cantina si guarda attorno con sguardo saettante, e non puoi fare a meno di pensarlo con i versi dell’immortale “Nuvolari” di Lucio Dalla: "Nuvolari ha cinquanta chili d'ossa. Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali". Se Nuvolari “lo raccolsero quasi spacciato” e si diede una seconda vita, ma di nuovo senza risparmio, qui alla Volta Christina Bellei è rinato con uno dei più limpidi progetti vinicoli dell’Emilia spumeggiante, di nuovo senza risparmio. E il risultato è nelle bottiglie ciccione e pesanti della Volta, indubbiamente unico come questa storia, che se non fosse purissima verità potrebbe essere un caleidoscopico romanzo emiliano.

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