Imponente. Solenne. Severa, ma avvolgente e capace di regalare la sensazione di un abbraccio. Tre definizioni, forse quattro per i più pignoli, che possono attaccarsi più che bene, come un francobollo, a molte cose. A Trento innanzitutto, luogo fuori dal tempo e meravigliosa città all'ombra delle Dolomiti sempre troppo poco raccontata. Alla sua cattedrale, San Vigilio, dove tra il 1545 e il 1563 si tenne a più riprese il Concilio di Trento, capace di riformare interamente la Chiesa Cattolica per come era conosciuta allora. Alle Dolomiti, regine d'Europa e Patrimonio Unesco. E infine, ma solo per ordine velleitario di chi scrive, alla Grappa Trentina, gioiello di Trento e delle sue Dolomiti, capace di racchiudere i caratteri di tutte le grandi opere umane e naturali elencate in precedenza. Tradizionale, fedele a sé stessa e alle sue origini e al tempo stesso capace di ammodernarsi grazie all'opera di uomini capaci e coraggiosi (i distillatori trentini sono una genia a sé stante); capace soprattutto di tradurre in tutte le sue varianti il carattere di un territorio aspro come la roccia ma gentile come i tanti boschi che lo circondano, capace di abbracciare tanto il moscato quanto vitigni ben più secchi e originali come il Teroldego. Unica nel suo genere e poco raccontata, sia la Grappa (spesso taciuta a fronte di realtà più famose come quelle del Veneto) che quella strada sotterranea che abbraccia il Trentino passando proprio di Distilleria in Distilleria. Come un abbraccio sodale, lo stesso che decisamente controcorrente (l'Italia non è famosa per la capacità di fare comunità tra produttori e imprenditori) i produttori della zona portano avanti da anni, attraverso iniziative comuni e l'Istituto di Tutela Grappa del Trentino (con sede in un palazzo non molto lontano dalla Cattedrale). E siccome viaggio è sinonimo di avventura e avventura è solo il viaggio verso cose sconosciute, quale migliore spunto per scoprire il Trentino fuori pista se non seguendo le distillerie delle Dolomiti? Non si può partire per questo viaggio da un luogo che non sia Trento stessa. Più precisamente da via Ponte di Ravina 13, dove ha sede la distilleria F.lli Segnana, oggi proprietà del Gruppo Lunelli (acquisita nel 1982) ma in attività già dal 1860, tra le prime testimoni, di quelle ancora in attività, dell'arte distillatoria del Trentino. Era il 1860, infatti, quando Paolo Segnana, di Borgo Valsugana, realizzò una delle poche distillerie mobili della storia. Installò su un carro trainato da cavalli gli alambicchi e cominciò a girare di valle in valle, di maso in maso, lavorando le vinacce appena spremute. La grappa doveva essere distillata entro ventiquattro ore dalla pressatura dell’uva, come imponeva la ferrea legge dell’Impero Austro-Ungarico. La distilleria è visitabile ed è decisamente, insieme alla degustazione dei prodotti, un momento da non perdere e una tappa importante in una visita a Trento, se si è amanti del buon bere. Qui oggi troverete innovazioni tecnologiche e grande attenzione al trattamento delle vinacce (le stesse che danno vita agli spumanti Ferrari, ndr); il sistema di distillazione è, nel rispetto della tradizione trentina, rigorosamente discontinuo a bagnomaria di vapore, ma annualmente aggiornato e arricchito grazie alla lunga attività di ricerca condotta dal mastro distillatore di Segnana in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (essa stessa produce delle ottime grappe, provare per credere) di San Michele all’Adige. Se prima di rimettervi in viaggio volete una e una sola etichetta da assaggiare, non potete lasciarvi scappare la Grappa Segnana Estrema; bianca, perché è nelle grappe bianche che si racchiude il vero carattere del distillato trentino, è un blend di vinacce autoctone sia bianche che rosse, e regala al palato e al naso un carattere decisamente unico. Ruvida, l'anno ( minimo) di affinamento in acciaio le regala un carattere elegante, anche se non eccessivamente ingentilito. Snob potrebbe definirla qualcuno, ma di gran carattere. Continuando il vostro viaggio verso Trento, gli indirizzi da visitare sono innumerevoli. Volendo fare una selezione che non scontenti nessuno, non si può ignorare, oltre alla cattedrale, il Castello del Buonconsiglio come sito culturale di indubbio interesse; è ancora oggi tra le residenze rinascimentali più belle e meglio conservate d'Italia. Tornando verso il centro, Dal Marcante 1758 è un indirizzo interessante: oltre a essere bottega di prodotti tipici (salumi in primis, ça va sans dire), fa anche piccola ristorazione, perfetto per chi vuole rimettersi al più presto in cammino. Se invece volete affrontare un vero pranzo, tipico ma non troppo pesante, scansate gli artisti da strada che spesso assiepano le stradine medievali della città e dirigetevi Ai Vicoli, bella bottigliera e tavola di livello decisamente godibile. Ma da Trento, anche se a malincuore, si dovrà pur uscire. Tappa immediatamente successiva, ancora sull'onda della ricerca di cui abbiamo sentito raccontare da Segnana, San Michele all'Adige. Poco più di venti chilometri separano le due realtà, e potrete percorrerli anche in treno, scegliendo una delle carrozze che seguono la linea Trento-Malé-Mezzana, inaugurata negli anni '60 al posto di una vecchia funivia. Qui potrete visitare la Fondazione Mach, che alle attività di ricerca scientifica affianca un'azienda agricola con una forte componente biologica in piena attività, che oltre alle grappe produce anche vino e acquavite di frutta. Trentino a 360°. Prima di passare all'altra distilleria in zona, prendetevi qualche ora per visitare il complesso in cui insiste la fondazione, l'Antico Monastero degli Agostiniani Regolari. Qui a pochi passi ha sede il Museo Etnografico, il più importante in Italia e tra i più famosi d'Europa per quanto riguarda la tecnologia popolare. Un'idea semplice, alla base: raccontare il mondo contadino attraverso alcune filiere tecnologiche e rappresentarle nel Museo collocando strumenti e manufatti nell’ordine stesso in cui essi occorrono all’interno di una data sequenza colturale o tecnologica. Un viaggio all'interno del tempo e della cultura più pop, in senso letterale, che si possa immaginare. L'azienda agricola Zeni è a poco più di un chilometro, se avete voglia di camminare ci si può arrivare con poca difficoltà anche a piedi. Qui troverete un concentrato di sapienza trentina, in quanto la famiglia si occupa da generazioni sia di viticoltura (impegnandosi anche nel recupero di vitigni quasi del tutto estinti), che di distillazione. Saranno ben felici di accogliervi e raccontarvi la loro storia (sempre meglio telefonare prima, soprattutto fuori stagione), ma se volete assaggiare qualcosa che racconti il loro stile, non potete non bere la Grappa Pini, fatta con vinacce di Teroldego Rotaliano ovvero l'Oro del Tirolo, come veniva chiamato dalla corte austriaca. I regnanti d’Austria, infatti, consideravano questo vino eccellente sia per il colore intenso e profondo, profumato di lampone e mora che per il sapore pieno rotondo giustamente acido e privo di tannini. E se prima di affrontare la prossima tappa del viaggio volete assaggiare della buona cucina locale, Da Pino è il luogo adatto: non elegante e non moderno, porta in tavola la rustica realtà della tradizione gastronomica autoctona. Ora è il momento. Quale che sia il vero spirito del vostro viaggio, non potete non inerpicarvi fino a Santa Massenza di Vallelaghi, un luogo assolutamente mozzafiato e unico nel suo genere. Suggestivo paesino con poco meno di un centinaio di abitanti, conosciuto anche come la “piccola Nizza de Trent”, dista poco più di un quarto d'ora di auto dal capoluogo a cui si arriva percorrendo la strada che collega la bellissima Valle dei Laghi al Garda. Qui operano da generazioni, a pochi passi una dall’altra, ben cinque distillerie di grappa a carattere artigianale e a conduzione familiare, alcune distillano ancora con gli alambicchi alimentati dal fuoco della legna. Un viaggio nel tempo attraversare l'arco che da accesso al borgo. Il periodo migliore per visitarla è a dicembre, durante gli Alambicchi Accesi, manifestazione fortunata che va avanti da anni, ma anche un piovoso pomeriggio di inizio giugno potrebbe essere una scelta fortunata e adatta. La poesia è nelle piccole porte che vi accoglieranno una volta arrivati, nei volti a volte stanchi e sicuramente poco avvezzi alla folla, nella totale artigianalità e nel grande sapere delle mani di chi distilla. E che semplicemente ha sempre fatto questo. Seguendo il cuore e le strade veramente fuori rotta, salite fino alla Val di Cembra. Qui i distillatori sono molti, ma non si può lasciare il Trentino senza aver conosciuto lo sguardo gentile, diretto e sicuro di Bruno Pilzer, della distilleria omonima che oggi gestisce insieme al fratello (ma lui è il vero one man show), che è iniziata però molto tempo fa. Tutto inizia da una idea di papà Vincenzo che nel 1956 decide di fondare una distilleria a Faver nel cuore della Valle di Cembra, conosciuta come valle di Distillatori (più o meno regolari ancora oggi, badate bene, soprattutto se vi fermate al bar o in un rifugio lungo la strada la grappa che vi offrono potrebbe non avere contrassegni di Stato. Scelta vostra se notare o meno la cosa). Non fu cosa facile, il Trentino è terra aspra, ma le grappe e le acquaviti gli diedero ragione già allora. Nel 1983, la nuova generazione, riparte e lungo la strada, nel 2001, ha realizzato la nuova sede a Portegnac, poco fuori Faver. La troverete lungo la strada, per niente strombazzata ne segnalata in particolar modo, eppure imprescindibile. Luogo silenzioso, nei fatti, che nasconde gelosamente una parte di storia della Valle di Cembra: antico luogo d'acqua e di spirito. A Faver, se siete appassionati anche di buon cibo, non potete perdere la Macelleria Paolazzi: apparentemente una bottega di paese, racchiude un mondo. Producono e commercializzano salumi di ogni tipo fin dal 1946. Se poi avete tempo per coccolarvi l'anima e gli occhi, salite fino a Grumes. I chilometri si accumuleranno, ma non sono poi tanti, soprattutto se ripagati dalla vista mozzafiato che vi accoglierà una volta arrivati a El Casel dei Masi, un rifugio alle porte del bosco, inerpicato sulle dolomiti, che affaccia sull'intera vallata Cembra. La cucina è creativa quanto basta e profondamente sincera, ma soprattutto buonissima. La bottigliera è sincera, scarna ma non troppo. Il vero valore aggiunto è il proprietario, che è anche cuoco, designer d'interni e barista. E il suo gin tonic è tra i migliori della regione, senza timore di smentita. Per le anime dei viaggiatori, qui le bellezze sono innumerevoli. Soprattutto naturali: lasciatevi guidare su per i sentieri e verso i torrenti - meglio in primavera o in estate quest'ultimo suggerimento -, la natura qui è sovrana, madre e sorella. Un gioiello immenso da onorare e preservare. Tornando verso il sud, verso il Veneto, non potete non fermarvi a Rovereto. La Atene del Trentino ha decisamente mille motivi per agguantare la vostra attenzione. Se siete appassionati di Storia, da cui potrete partire per una visita ai luoghi della Grande Guerra, dovere morale di qualsiasi italiano viaggi in questi luoghi; se invece le passeggiate o le biciclettate nella natura sono il vostro forte, la pista ciclabile lungo l'Adige è imperdibile, potrete coprire decine di chilometri senza mai lasciare il fiume e senza mai, o quasi, incontrare un'automobile. Se siete amanti della pubblicità e del design, una delle due sedi di Casa Depero (omaggio al grande artista futurista, protopubblicitario con le sue campagne per Campari) è sicuramente da annotare nel taccuino vi giaggio. Ma soprattutto, quali che siano i vostri interessi, fate una tappa al MART. Il museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto, nella sede locale e principale, è una delle perle del sistema museale italiano. Collezione permanente e mostre temporanee (guidate dal Presidente della fondazione, Vittorio Sgarbi) si intrecciano con una grazia e un senso culturale che hanno pochi pari in Italia e in Europa, tanto che è uno dei musei più visitati d'Italia. Una volta usciti da questa sbronza culturale, dirigetevi all'Osteria del Pettirosso: qui respirerete un'atmosfera di osteria di altri tempi, grazie al sapiente recupero della struttura antica del palazzo e delle cantine che ospitano l'attività. Al piano strada troverete un bar dove fare aperitivo o sorseggiare un buon distillato dopo cena, mentre nelle cantine c'è un bistrot dove gustare i piatti tipici della tradizione trentina insieme a un'ottima selezioni di vini. Non badate al tempo e, soprattutto, al numero di canederli che assaggerete. Saranno il supporto giusto per arrivare, appena fuori le porte della città, all'ultima tappa di questo viaggio: la Distilleria Marzadro. Oggi è guidata da Alessandro, giovane millenial dalle vedute ampie e dal grande amore per il territorio, ma a iniziare l'attività nel XIX secolo fu Sabina Marzadro, affiancata dal fratello. Nella vecchia casa di Brancolino di Nogaredo, Sabina riuscì con molti sforzi a farsi costruire un piccolo alambicco a fuoco diretto da Arnoldi, un calderaio molto conosciuto. Impegno e fatica erano la regola quotidiana, soprattutto per uscire, una volta per tutte, dalla triste condizione di povertà. L'anno della svolta fu il 1949 quando, nel cortile di casa, iniziarono ad arrivare i primi carri colmi di vinacce. Da allora a oggi è una storia lunga e piena di successi, che non vanno raccontati per iscritto ma ascoltati dalla vivavoce di uno dei tanti addetti alle visite della distilleria; arricchita di un museo e di uno shop decisamente ricco sia di grappa che di specialità alimentari varie, la Marzadro è decisamente un avamposto futuristico per quanto riguarda il turismo gastronomico applicato alle distillerie. Dopo aver ascoltato e assaggiato potrete ripartire, quale che sia la vostra meta. Ma se avete ancora qualche ora di tempo, usciti da Rovereto svoltate a destra e arrivate al lago. Il tramonto sul Garda, con un drink del Bar Riva tra le mani, è un ottimo modo per finire qualsiasi giornata.
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