Se ne parla meno rispetto a una volta, ma Forte dei Marmi conserva il fascino di tratto versiliano votato all'eleganza e al bien vivre, lì incastrato a metà fra il mar Tirreno e le Alpi Apuane. Calato il numero di turisti russi disposti a qualsiasi spesa pur di farsi viziare, continua invece a crescere un contesto gastronomico vispo e variegato.
Il pesce (trattato meno possibile) rimane feudo di Lorenzo, mentre alla Magnolia dell'hotel Byron matura e convince la cifra tosco-partenopea di Cristoforo Trapani.
Per chi cerca una cucina meno comoda e più audace il riferimento è poi un terzo, Valentino Cassanelli, chioma da chitarrista glam-rock anni Ottanta e sguardo furbo, ormai da oltre tre anni alla guida del Lux Lucis, ristorante che domina il Forte dalla terrazza dell'hotel Principe, dove sembra avere oggi trovato una nitida quadratura per la sua cucina.
Ordinando alla carta si trovano piatti più confortevoli, come i ravioli di cacciucco o il "crudo di scampi come fosse gratinato", ma a meritare fiducia è soprattutto il capitolo dei menu degustazione (a 60, 75 e 90 euro per 5, 7 o 9 portate). Lo stile è ardito ma di grande eleganza estetica e gustativa, con dei picchi in passaggi come il rognone di vitello (crudo, quasi a ricordare il duo di maestri che l'ha svezzato, Cracco&Baronetto) alla nocciola e cime di rapa; o come lo sgombro al profumo di caffè con crema di lumache e mela cotogna.
Perfetto e curioso il piccione glassato al polpo e litchi, che segue un - aggiustabile - risotto ai fasolari e acqua di pomodoro in cui i molluschi apportano consistenza ma vengono poi coperti dall'acidità dell'insieme.
Menzione d'onore per sala e cantina, in mano a Sokol Ndreko, un fuoriclasse venuto dall'Albania capace di far convivere calore e informalità insieme a rigore e ottime conoscenze tecniche, grazie alle quali spesso indovina abbinamenti tutt'altro che banali per smussare gli spigoli dei piatti di Cassanelli.
Una Versilia tanto buona quanto inedita.
Lux Lucis - Principe Forte dei Marmi
Viale Amm. Morin 67
Forte dei Marmi (Lu)
Tel : 0584.783636
(5 maggio 2016)
Il pesce (trattato meno possibile) rimane feudo di Lorenzo, mentre alla Magnolia dell'hotel Byron matura e convince la cifra tosco-partenopea di Cristoforo Trapani.
Per chi cerca una cucina meno comoda e più audace il riferimento è poi un terzo, Valentino Cassanelli, chioma da chitarrista glam-rock anni Ottanta e sguardo furbo, ormai da oltre tre anni alla guida del Lux Lucis, ristorante che domina il Forte dalla terrazza dell'hotel Principe, dove sembra avere oggi trovato una nitida quadratura per la sua cucina.
Ordinando alla carta si trovano piatti più confortevoli, come i ravioli di cacciucco o il "crudo di scampi come fosse gratinato", ma a meritare fiducia è soprattutto il capitolo dei menu degustazione (a 60, 75 e 90 euro per 5, 7 o 9 portate). Lo stile è ardito ma di grande eleganza estetica e gustativa, con dei picchi in passaggi come il rognone di vitello (crudo, quasi a ricordare il duo di maestri che l'ha svezzato, Cracco&Baronetto) alla nocciola e cime di rapa; o come lo sgombro al profumo di caffè con crema di lumache e mela cotogna.
Perfetto e curioso il piccione glassato al polpo e litchi, che segue un - aggiustabile - risotto ai fasolari e acqua di pomodoro in cui i molluschi apportano consistenza ma vengono poi coperti dall'acidità dell'insieme.
Menzione d'onore per sala e cantina, in mano a Sokol Ndreko, un fuoriclasse venuto dall'Albania capace di far convivere calore e informalità insieme a rigore e ottime conoscenze tecniche, grazie alle quali spesso indovina abbinamenti tutt'altro che banali per smussare gli spigoli dei piatti di Cassanelli.
Una Versilia tanto buona quanto inedita.
Lux Lucis - Principe Forte dei Marmi
Viale Amm. Morin 67
Forte dei Marmi (Lu)
Tel : 0584.783636
(5 maggio 2016)
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