L'Alberata aversana: un pezzo di storia del vino che bollicine e invecchiamento possono salvare

La sfida è duplice: da un lato la strada dell'invecchiamento. Dall'altra quella delle bollicine. Perché una cosa è certa. L'antico autoctono Asprinio, resistente a tutti i parassiti e alle variazioni climatiche, ha di fronte infinite possibilità, tutte ancora da esplorare. Per anni è stato considerato un vino di pronta beva, a tavola per accompagnare i pasti o, “spezzato” con la gassosa, come bibita rinfrescante da gustare in campagna. Oggi invece le cose sono cambiate. E la sua acidità che lo rende particolarmente adatto alla spumantizzazione, sembra essere stata finalmente apprezzata, anche grazie all'impegno di Vitica (Consorzio tutela vini Caserta) promotore, di concerto con la Regione Campania di Aversa wine, una due giorni nata con l'obiettivo di far conoscere un vitigno caratterizzato da un sistema di coltivazione - l'alberata aversana con la vite maritata di pioppo – che ha una storia densa di fascino, capace di raccontare un territorio tanto sfaccettato quanto problematico. Qui, tra le ferite aperte dalla terra dei fuochi e una speculazione edilizia legata a doppio filo con la criminalità organizzata, passo dopo passo, famiglie con alle spalle una tradizione vitinicola, professionisti al loro debutto con il mondo del vino, cooperative sociali e giovani imprenditori si sono rimboccati le maniche per sottrarre terreni alla camorra e restituirli all'agricoltura. La storia. L'Asprinio arriva in Campania tra l'VIII e il VI secolo a.C. durante una delle prime colonizzazioni dei Greci. Si tratta di un vitigno a bacca bianca simile, come ha dimostrato in tempi recenti l'analisi del genoma, a quello da cui prende vita il Greco di Tufo. Sono poi gli Etruschi i primi a scegliere di coltivarlo con il sistema della vite maritata, immaginando che lo sviluppo in altezza potesse servire a massimizzare le produzioni e ridurre il consumo delle superfici. Testimonianze successive attribuiscono ai Romani la vera diffusione dell'Asprinio, in particolare nel territorio dell'Agro Aversano: non a caso la disposizione delle alberate segue spesso la centuriazione romana. Apprezzato dalla corte Angioina (fu il cantiniere Louis Pierrefeu ad individuare i declivi di Aversa come il luogo ideale per assicurare una riserva ricca di spumanti), fu amato dai Borboni, come testimonia una lettera di Carolina che invita il fratello a percorrere cinquecento leghe per ammirare la bellezza di quelle piante abbinate a tutori vivi che si dice fossero usate anche come barriere difensive contro le cavallerie nemiche. Nel Cinquecento Sante Lancerio, bottigliere di Papa Paolo III Farnese, ne decanta la “perfetta bontà” e le sue caratteristiche (odorifero, dorato et non del tutto crudo), mentre nei primi del Novecento, il giornalista Paolo Monelli lo consiglia come aperitivo da bere sulla riviera di Chiaia. Ad esserne stregato fu anche il celebre Mario Soldati, che lo definì “un piccolo grande vino”, unico perché “non c'è bianco al mondo così assolutamente secco”. L'alberata aversana. Dietro una bottiglia di Asprinio c'è tanto lavoro, enorme passione e, caratteristica peculiare di questo vitigno autoctono, una storia capace di fondere tradizione e folklore. L'alberata è infatti un sistema di coltivazione molto speciale. Queste imponenti barriere verdi hanno originato una cultura vitivinicola peculiare legata proprio alla tipologia di allevamento: la raccolta si fa esclusivamente con lo scalillo, una scala a pioli lunga e stretta che permette di essere trasportata da un solo uomo e di scorrere lungo il muro di vigne calando la fescina piena di grappoli, un cesto in vimini appuntito alla base che se calato rapidamente si incunea nel terreno senza rovesciarsi. “Oggi è difficilissimo trovare sia i vilignaturi, cioé gli addetti alla potatura, che gli artigiani capaci di realizzare gli scalilli – spiega Nicola Numeroso della cantina I Borboni, azienda di Lusciano, in provincia di Caserta – E questo è un problema, perché gli uomini ragno, come vengono battezzati i nostri arrampicatori, a quelle scale affidano al vita. Ogni scalillo è diverso dall'altro, è fatto su misura tenendo conto che la distanza tra i pioli corrisponde allo spazio che separa il tallone dal ginocchio. Diciamo che è una specie di abito sartoriale. I pioli più bassi sono ravvicinati perché sono di aggancio e sono fondamentali per spostare queste strutture che arrivano a pesare fino a settanta chili. La scala va posizionata perpendicolarmente al terreno, incastrandola tra spalla e orecchio affinché il portatore sia in grado di percepire le vibrazioni del vento e di capire quando si è in equilibrio. La parte più bassa è forcuta affinché si fissi bene nel terreno e non si corra il rischio di ribaltarsi”. Vitica e il censimento: un progetto della Regione Campania. Ma quante sono le alberate presenti sul territorio? Ufficialmente circa la metà di 32 ettari, racconta Cesare Avenia, presidente del Consorzio Vitica. Dati certi, però, non ce ne sono. Ed è proprio per questo che si sta lavorando per una mappatura di un patrimonio che ha rischiato di scomparire tra cemento e rifiuti: “La Regione ha previsto già nel 2014 una legge ad hoc per la valorizzazione dell'alberata – ricorda – Purtroppo, per incuria di contadini ed agronomi, non tutte sono certificate e in realtà sono molte di più di quelle finora censite. Per questo sigleremo un accordo con un ateneo campano, affinché si possa arrivare a una conoscenza completa, ma anche alla realizzazione di un digital book per condividere foto e video delle coltivazioni esistenti. L'obiettivo è quello trasferire i saperi, incentivando anche tanti giovani a seguire questo percorso”. Si punta all'Unesco, come precisa l'assessore regionale Nicola Caputo: “E' necessario conquistare maggiore forza sui mercati. Questo progetto coinvolge l'esperta Chiara Giovoni, ambasciatrice dello Champagne in Italia. È il primo passo per una serie di azioni promozionali in vista di un possibile riconoscimento delle Alberate Aversane come patrimonio immateriale dell'Unesco”. La sfida. Nel 2020 sono state prodotte 130mila bottiglie di Asprinio certificate. La zona di produzione si colloca in 22 comuni: Aversa, Lusciano, Carinaro, Casal di principe, Casapesenna, Cesa, Casaluce, Frignano, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpinio, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno, Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo. Sono due, secondo gli addetti ai lavori, le strade affinché questo vino così particolare, possa prendere il volo: l'invecchiamento e le bollicine. “L’altezza alla quale maturano gli acini, la spiccata acidità e la modalità di conservazione sono alcuni degli elementi che hanno conferito all’Asprinio le sue naturali capacità di spumantizzazione. Secondo la tradizione, sarebbe proprio l’Asprinio il primo spumante d’Italia. È difficile stabilire quando e dove siano nate le prime bollicine. Tracce di vini frizzanti si hanno nella Bibbia, ma anche al tempo degli antichi Romani. Sarebbe più corretto pensare che quella dello spumante sia stata una scoperta casuale, di qualche contadino o cantiniere che si è trovato a stappare uno spumante naturale. E così sembra che sia avvenuto per l’Asprinio”, dicono dalla cantina Drengot. “Invecchiamento e bollicine sono due strade che non si escludono” sottolinea Francesco Pascale di Terra Felix, una cooperativa sociale specializzata nella rigenerazione dei territori abbandonati e dei beni comuni: “In passato l'Asprinio veniva coltivato in ambiente domestico e messo a riposare in cantina con un cucchiaino di zucchero per far sì che diventasse frizzante. Oggi il mercato richiede sempre più bollicine e quest'uva a bacca bianca dal grappolo conico e allungato, ricco di pruina e con una caratteristica acidità, si rende particolarmente adatta per la spumantizzazione. Quanto all'invecchiamento, si stanno portando avanti importanti sperimentazioni nelle quali riponiamo grandissima fiducia”. Tra le aziende che hanno scelto questa strada c'è Tenuta Fontana. Alberata, spiega Mariapina Fontana, quinta generazione di una famiglia appassionata, è un vino che viene affinato in anfore di terracotta per sette mesi, con permanenza sulle fecci finii acciaio per sei mesi e un ulteriore affinamento in bottiglia per almeno due mesi. Di invecchiamento dell'Asprinio, sottolinea Nicola Numeroso de I Borboni, si parla da meno di una decina di anni: “Ce lo dirà il tempo, ma credo che sia un vino perfetto anche dopo una trentina d'anni. Il nostro storico è del 1998. Bisognerà lavorare molto su questo aspetto, come anche sulle bollicine, che allo stato occupano solo il 40% della produzione complessiva. Attualmente come metodo usiamo lo Charmat, ma è evidente che l'Asprinio dovrà prendere una posizione ben precisa sul mercato campano delle bollicine, recuperando una sua identità”. Per ora c'è il loro Santa Patena, asprinio fermo da invecchiamento, prodotto solo nelle migliori annate.

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