La sfida della giovane Elisabetta: "Faccio vino per raccontare il cuore della Sardegna"

"Elisabetta ha litigato con la sua famiglia?". Una domanda retorica che suscita anzitutto sorrisi da parte di chi la riceve. Non è facile fermare il chiacchiericcio delle realtà più piccole, soprattutto se decidi di distaccarti dall'azienda di origine e continuare la strada (del vino) per conto tuo. Ed è ancora più arduo se il cognome che porti racconta un pezzo dell'enologia sarda. Ma a Elisabetta Pala - figlia della omonima cantina che produce vino in Sardegna dal 1950 - poco importa.

Una volta ereditati quaranta ettari di vigna nelle dolci colline di Serdiana, si è messa in proprio, ha creato un'etichetta che parla della sua terra e delle donne (Mora&Memo), ha avuto l'ardire di interpretare il vitigno a bacca nera più diffuso della regione - il Cannonau - a modo suo senza passaggio in legno. Nessun litigio o strappo, insomma, solo tanta voglia di creare qualcosa di diverso raccontando il territorio. "Il vino è chi lo fa", dice Elisabetta passeggiando per le colline calcaree della sua tenuta. "Me lo diceva sempre papà". La vigna in fin dei conti è casa sua, avendoci passato l'infanzia con nonno Salvatore e papà Mario. Averne fatto anche il suo lavoro è stata una logica conseguenza. Mora&Memo, però, affonda le radici nel suo passato ma non è una costola della sua famiglia: bensì un progetto autonomo e in grado di camminare con le proprie gambe. L'etichetta è il sunto del progetto: al posto dei Quattro Mori – simbolo della bandiera dell'isola - sono raffigurate le Bandidas, eleganti e austere. Scelta non casuale visto che Elisabetta Pala capeggia la delegazione regionale Le Donne del Vino, che conta quasi trenta tra produttrici di vino e sommelier dell'isola.
 

Siamo a Serdiana, nell'entroterra Sud-Est della regione. Una volta messo piede in vigna, facendo leva sull'immaginazione, si possono tracciare i confini geografici di quell'area vinicola. A Sud il Golfo di Cagliari, mentre ai lati le dune di Piscinas (il deserto sardo), Bosa e Oristano, a Nord il massiccio del Gennargentu e Sassari. Tutto a venti chilometri in linea d'aria. Qui c'è quello che serve a far crescere l'uva, tra sole (tanto) e vento continuo: da Nord Ovest soffia il freddo Maestrale, mentre lo Scirocco arriva da Sud-Est. Non manca neppure il Libeccio. Si contano nella zona più di mille ettari vitati, nessun recinto a dividere gli appezzamenti: "Non esiste - racconta Pala - che qui si dividano i terreni con le recensioni". Si usano, infatti, vecchi muretti a secco oppure semplici filari di piante di fico per segnare confini “immaginari”. Il terreno calcareo, con base argillosa, ospita, oltre i filari, anche una bella macchia mediterranea con piante d'ulivo, olivastro, fichi neri, mandorle amare, finocchietto selvatico e lentisco.
 

Vermentino, Cannonau, Monica e piccole fette di Sauvignon Blanc e gli autoctoni Bovale, Nuragus, Nasco e Malvasia vengono coltivati con metodo biologico integrato (non certificato). Quindi rame e zolfo, "altro", spiega Elisabetta, "solo se necessario" in base alla stagione e al clima. La vinificazione, invece, avviene nella cantina di famiglia con tecniche convenzionali. Ne nascono vini interessanti, con potenzialità. Quattro etichette: Nau, Tino, Ica e Tino Sur Lie. Il primo è il Cannonau di Sardegna Doc, che spezza la tradizione sarda: dopo una macerazione sulle bucce di quasi dieci giorni non viene vinificato in legno ma solo acciaio. Di gran lunga meno impegnativo di altri omologhi dell'isola. Più interessante l'etichetta che esprime le uve Monica – Ica – che, come il Nau, viene vinificato in acciaio, con affinamento in vasca inox e poi in bottiglia. La batteria di etichette vede anche un piacevole Vermentino (il Tino) e il Tino Sur Lie, un blend di Vermentino e Sauvignon Blanc. Fatta eccezione per il Cannonau rivisitato, sono vini molto territoriali. Ed Elisabetta non smette mai di ripeterlo: “Sono sarda, la mia famiglia è tutta nata qui, ci tengo che i miei vini raccontino queste terre”.
 

Un'attenzione per il territorio che passa anche per la gastronomia. Poco lontano da quelle vigne, sul girarrosto dell'agriturismo S’Isca Manna, si prepara il porceddu secondo l'antica tradizione dei pastori sardi. “Il maialino da latte – spiega Elisabetta – una volta lavato ed eviscerato viene infilato nello spiedo, dal muso alla parte posteriore. Si gira manualmente per diverse ore, la manualità di chi lo cucina conta moltissimo, così come gli aromi che vengono scelti. Solitamente con piante tipiche della zona”. Semola di grano duro e acqua tiepida, invece, servono a preparare gli gnocchetti sardi, i malloreddus, piatto-simbolo dell'isola. I brandelli di pasta vengono “pizzicati”, arrotolati sul rigagnocchi e poi serviti con una fresca salsa di pomodoro. Tanta tradizione, insomma, dalla vigna fino ai fornelli, che basta a motivare una visita in quell'entroterra isolano troppo spesso dimenticato dal turismo di massa. Vale la pena, infatti, tornarci più volte anche per osservare in che modo questa nuova generazione di donne-vignaiole cambierà il volto dell'enologia sarda.